“無(wú)性別”（unisex），即不再將男性和女性放置在二元性別對(duì)立中。在時(shí)裝界，這個(gè)概念最早出現(xiàn)于1968年的《紐約時(shí)報(bào)》，當(dāng)時(shí)百貨公司的商品目錄增設(shè)了一個(gè)“his’and her’s”的新分類(lèi)，廣告中的男女模特皆身穿相同款式的蕾絲喇叭褲搭配紐扣襯衣，成為一種典型的去性別差異化的概念嘗試。

從那時(shí)起，無(wú)性別的風(fēng)尚開(kāi)始風(fēng)靡于美國(guó)社會(huì)活動(dòng)的方方面面。同樣是在20世紀(jì)60年代，時(shí)裝設(shè)計(jì)師哈代?艾米斯（Hardy Amies）提出了“孔雀革命”口號(hào)。因?yàn)樾劭兹副却瓶兹父?，艾米斯借此比喻掀起了一股將男性時(shí)裝推向極致華麗的風(fēng)向，將無(wú)性別主義推向高潮。

無(wú)性別裝扮一直是流行文化最為驚艷的表達(dá)。自五十年代貓王的眼線(xiàn)妝容掀起樂(lè)壇風(fēng)浪，六十年代滾石主唱Mick Jagger一身白色裙衫亮相海德公園被盛贊最為詩(shī)意的表演，這種打破二元性別的穿搭就與時(shí)尚潮流開(kāi)啟了漫長(zhǎng)的緊密關(guān)聯(lián)。

為Mick Jagger設(shè)計(jì)出白色戰(zhàn)袍的英國(guó)設(shè)計(jì)師Mr.fish將這股爆炸式頭腦傾注在大衛(wèi)鮑伊身上。華麗的長(zhǎng)裙讓大衛(wèi)鮑伊找回來(lái)自火星的自己。隨之越發(fā)耀眼的絲巾、闊腿褲、高筒靴以及突破性的妝容等等元素，讓這位華麗巨星成為影響幾個(gè)世代的時(shí)尚icon。

然而縱觀(guān)歷史，從流行于十八世紀(jì)法國(guó)男性間的絲襪，到女性也可穿著的牛仔褲，“設(shè)計(jì)與服裝本身都不具備性別屬性，服裝的性別化背后是時(shí)代文化的體現(xiàn)”。

英國(guó)時(shí)裝品牌大多被大眾認(rèn)為是保守紳士的代名詞，但在Thom Browne秀場(chǎng)上，男模的上半身是正式傳統(tǒng)西裝，下半身則是包臀裙、“下衣失蹤”，每套look的混搭感都讓人眼前一亮，明顯的肩膀線(xiàn)條、相異格紋百褶裙，將經(jīng)典幻化為各種可能性。

Thom Browne 2022 PreFall

Gucci 2023春季雙生秀場(chǎng)上也將新任總監(jiān)米開(kāi)理對(duì)于身份的思考融入其中，即在時(shí)尚語(yǔ)境中探討了身份問(wèn)題的雙重性和差異性，看似相似，實(shí)際上卻是反射和互補(bǔ)的延伸，即便一件相同的衣服，也能因?yàn)楠?dú)立個(gè)體而展示出自我宣言，正如米開(kāi)理所說(shuō)：“身份觀(guān)念似乎是一個(gè)裂痕。時(shí)尚的生命力不會(huì)阻礙每個(gè)個(gè)體最本真的自我表達(dá)”。

Gucci 2023 SS

Saint Laurent spring 2023大秀則繼續(xù)展現(xiàn)了獨(dú)屬于 YSL的風(fēng)格與魅力。以往設(shè)計(jì)中熟悉的夸張墊肩西裝裝飾繼續(xù)出現(xiàn)，整體上寬下窄的搭配在優(yōu)雅的同時(shí)又獨(dú)具積分生人勿近的氣場(chǎng)。圣羅蘭近年來(lái)一直將男裝女裝中的設(shè)計(jì)元素融合共通，打破穿衣界限，讓女性也可以凌厲霸氣，讓男性也可以性感高貴。

Saint Laurent spring 2023

柔和的棕色、紫色、駱駝、橄欖和灰褐色，它們的色調(diào)因堅(jiān)固的珠寶或克勞德?拉蘭風(fēng)格的金色袖口而增強(qiáng)。幾乎沒(méi)有涼鞋和緞面高跟鞋，上面有高剪裁的鞋面和閃閃發(fā)光的金屬色調(diào)。一切都匯集在一起，創(chuàng)造了一種完成、拋光、深思熟慮的外觀(guān)：一切都在帶領(lǐng)我們走向平淡、沉悶、統(tǒng)一、社交媒體不可阻擋的理論世界。