襖裙，是明代女式常服中上襖下裙的統(tǒng)稱，其發(fā)音為ǎo裙而非wō裙。這種服飾形制相傳始于春秋戰(zhàn)國，至明朝時被官方定為定為常服，無論貴賤皆著其身。

《明史●輿服志三》：“內(nèi)外官親屬冠服：洪武元年……本品衫，霞帔、褙子、綠襈襖裙……品官次妻……銷金闊領(lǐng)、長襖長裙為常服”。

旗袍流行年代襖裙并非不復(fù)存在，而是并不處于流行地位。而且短裝會搭配褲子，便于行動和勞作。

我們可以從1957-1958年的《服莊》里窺得當(dāng)時旗袍與襖裙的異同。

△ 1957-1958《服莊》 / 豆瓣

和當(dāng)時的旗袍一樣，那時的短襖也采用類似的立體剪裁廓形，整體廓形和西方時裝很接近，只是在上衣的設(shè)計上保留更多中式元素，從對襟、大襟、雙襟、琵琶襟都有加上裙子的變化，設(shè)計的自由度甚至大于當(dāng)時的旗袍。在短裝潮流的大勢下，襖裙再度得到青睞！

衣襟形狀分類：對襟：對襟襖子的左右衣襟是平行相對的，衣身前襟正中開對合的襟形。大襟：大襟襖子的衣襟從一側(cè)腋下開始，一直延伸到另一側(cè)的下擺處，形狀像是一個斜線。

漢服形制——襖裙

早期漢服上衣多稱為“ 襦”， 魏晉以后也稱作“ 襖”、“ 衫”。

而現(xiàn)在一般認(rèn)為， 上衣較長并遮住裙腰便為襖裙， 而需要把衣服塞到裙腰內(nèi)的為襦裙， 但兩者都屬于襦裙體系。

明制襖裙獨(dú)具特色， 屬于中腰襦裙體系， 為典型的上衣下裳制式；外衣多為收袖口的琵琶袖， 領(lǐng)子一般加白色護(hù)領(lǐng)；下裳可以是馬面裙， 也可以是普通褶裙。如果將襖裙的上衣加長， 直至蓋住過膝蓋的可以稱為“ 大襖”。

為了活動方便， 以及穿著時的美觀，在襖裙的上衣的兩側(cè)都是要開衩的， 一般開到胯部并利于活動即可。

直領(lǐng)襖裙

直領(lǐng)大襟，現(xiàn)代稱呼交領(lǐng)的情況較多，按明代文獻(xiàn)這類領(lǐng)子當(dāng)用直領(lǐng)稱呼。主要在明代流行于明中期，以及明后期的南方地區(qū)。

直領(lǐng)對襟，直領(lǐng)對襟的襖子流行于明初，在穿法上繼承自宋代，將對襟穿作大襟。

立領(lǐng)斜襟

豎領(lǐng)大襟，又叫立領(lǐng)斜襟，明代中期開始出現(xiàn)的種類，基于直領(lǐng)大襟的基礎(chǔ)上誕生而來。流行方向?yàn)閺纳蠈与A級到下層階級滲透（即從常服類向便服類滲透），明后期資料中北方主流由豎領(lǐng)替代直領(lǐng)。而南方則依舊主流是直領(lǐng)。

豎領(lǐng)對襟，又叫立領(lǐng)對襟，明代中期開始出現(xiàn)的種類，基于直領(lǐng)對襟的基礎(chǔ)演化而來。流行同豎領(lǐng)大襟。

馬面裙

明代馬面裙由宋代的馬面裙發(fā)展而來，按群門可有寬裙門和窄裙門兩類。如明代武進(jìn)王洛墓的馬面裙便有兩種裙門數(shù)據(jù)，一種馬面寬13~18厘米，一種寬31厘米左右。有明一代對于裙子的劃分更多是基于裙子本身的工藝和裝飾。如挑線、織金、泥銀等。

襖裙和襦裙的區(qū)別在于：襖裙，是指上衣在裙子之外的的襦裙。

通俗一點(diǎn)，在穿著上，襦裙是先穿上襦再穿下裙（上襦下擺放于裙內(nèi)）；而襖裙相對襦裙簡單些，先穿下裙再穿上襖（上襦下擺放于裙外）。

襖裙的特點(diǎn):

襖裙是“上襖下裙”形制。上襖按長短，可分為短襖、長襖兩類，安定方法為：不過膝蓋為短襖，過膝為長襖。

上襖按領(lǐng)型不同，可分為直領(lǐng)、圓領(lǐng)、豎領(lǐng)和方領(lǐng)。其中除方領(lǐng)襖之外，其余三種領(lǐng)型又分為大襟和對襟兩種形制。

交領(lǐng)大襟襖：圖來自網(wǎng)絡(luò)（載自：《明代女性服飾圖集》作者：擷芳主人）

豎領(lǐng)對襟襖：圖來自網(wǎng)絡(luò)（載自：《明代女性服飾圖集》作者：擷芳主人）

方領(lǐng)對襟襖：圖來自網(wǎng)絡(luò)（載自：《明代女性服飾圖集》作者：擷芳主人）

注：大襟是什么？大襟又稱搭襟，大多是從左至右的斜襟（如上圖：交領(lǐng)大襟襖）。，對襟是什么？對襟是兩襟相對，紐扣在胸前正中（如上圖：對襟襖圖）

上襖按袖口不同，可分為琵琶袖、直袖、垂胡袖、箭袖（窄袖）等。

圖為：重回漢唐相思佩交領(lǐng)琵琶袖上襖

圖為：重回漢唐秋怡交領(lǐng)窄袖襖裙

圖為：各朝代袖子形制

襖裙的下裙：

襖裙的下裙可以為普通襦裙的下裙，也可以是典型的馬面裙。

歷代搭配襖子的裙子品種繁多，如唐代采用破裙搭配衫子襖子，宋代采用百褶裙搭配衫子襖子。而明朝則搭配馬面裙。

圖來自網(wǎng)絡(luò)（載自：《明代女性服飾圖集》作者：擷芳主人）

兩個部分（獨(dú)立的兩塊裙片）都分別有前裙門和后裙門，兩部分的前裙門相疊（左片的前裙門在上，右片前裙門在下），因?yàn)槭强v向的長方形，看著有點(diǎn)像馬的臉，因此這個部分稱之為馬面。同一個裙片的前后裙門之間有褶，可以為工字褶或者之字褶，以方便穿著的人走動。

在穿著的時候，前裙門對著身體前方，于是兩個后裙門應(yīng)該正好在身體正后方交疊，兩側(cè)是打褶的地方。

馬面裙一般都有著非常精致的繡工，比較常見的是讓繡出的花色連城一條繞裙子的帶，成為膝欄。明制襖裙有些上有精美的刺繡、織金或描金，特別是裙襕，稱為襕裙。根據(jù)穿著者身份地位的不同，膝欄的花色和用料也會不同。有些馬面裙在膝欄的上方還會有另外一條更細(xì)的花色帶，也有在裙的最底端加上一條底欄的情況。

圖為：明華堂折枝牡丹暗花紗馬面裙

馬面裙因其精致的繡工，因此它的價格也比一般下裙貴。搭配馬面裙的襖裙作為明朝公主的冠服，所以是比較正式的著裝。

襖裙的起源與傳播

襖裙在中國最遲見于魏晉南北朝，并傳播至高句麗和日本飛鳥時代。

至宋朝時，不少女性以短褙子直接穿于抹胸外，南方天氣較濕熱，衣服下䙓并沒有束進(jìn)裙內(nèi)，這種穿法實(shí)際上是衣掩裙。北方天氣較冷，漢人女性就把交領(lǐng)襦下䙓放于裙外，這樣穿法一直經(jīng)過元代，并影響高麗女性服飾。

至明朝時成為女子著裝的基本款式，藩屬國朝鮮也依照明朝的襖裙發(fā)展出了自己的民族特色，并演變成現(xiàn)代韓服常見的韓式襖裙樣式。襖裙也傳播至另一藩屬國琉球國，是當(dāng)?shù)嘏缘囊环N服裝。

以上就是漢服襖裙的介紹。對于漢服襖裙及襖裙的形制，你了解了嗎？（后續(xù)將會推出馬面裙的穿著講解，有興趣可以關(guān)注哦。）

參考資料如下：

姑娘們看出來了吧，我打算做短襖裙，也就是明制漢服，我做個160碼的，你要做別的碼，按尺碼表的數(shù)據(jù)畫就行咯。

將玄端和曲裾的修改如下，修改玄端上衣下擺的形狀，以及兩件禮服的束腰。

將明制婚禮冠服的修改如下，增加男裝補(bǔ)子，增長女裝大衫的長度。

▼馬面裙

▼對襟襦和褙子

▼襖裙

▼團(tuán)龍袍

▼ 一品公服

將蟒袍的袍料方案改為如圖，這樣更合理，可留出布料接口。另外可以解釋類似的十字形圖案的服飾為什么非常費(fèi)布料。

▲ 蟒袍展開

▲ 蟒袍

明代漢服（上圖）與近代韓服（下圖）之間的區(qū)別。

▲文官一品公服

▲明：道袍、襖裙

▲宋：襕衫、褙子

▲唐：圓領(lǐng)衫、齊胸襦裙

▲ 漢：玄端，曲裾

▲漢服元素與現(xiàn)代時裝結(jié)合——男款制服。

▲漢服元素與現(xiàn)代服裝的結(jié)合——女式辦公制服，相當(dāng)于銀行、保險公司、公務(wù)員等穿的制服，請忽略我設(shè)計后的違和感。

▲漢服元素與現(xiàn)代時裝結(jié)合——通用學(xué)士服，直接套用去掉外擺的盤領(lǐng)袍，簡單大氣實(shí)用。

▲漢服元素與現(xiàn)代時裝結(jié)合——男款校服，圓領(lǐng)右衽設(shè)計

▲漢服元素與現(xiàn)代服裝的結(jié)合——女式校服

▲明制婚禮冠服

▲中衣中褲

▲ 交領(lǐng)襖裙

▲ 襖裙透視

▲ 襖裙展開

▲ 襖裙細(xì)化分解

▲ 交領(lǐng)襦裙

▲ 對襟襦裙

▲ 盤領(lǐng)襖

▲ 半臂

▲ 兩種對襟半臂

▲ 斜對襟褙子

▲ 直對襟褙子

▲ 齊胸襦裙

▲ 裋褐

▲深衣

▲ 道袍（暗擺）

▲ 直裰（分衩）

▲ 直身（明擺）

▲ 便服、常服、禮服袖長示意

▲ Word里的排版截圖

▲ 曳撒

▲ 圓領(lǐng)襖

▲《圖集》里的配圖示例之馬面裙，非裁剪圖，只做形制說明

▲ 大襖配馬面

▲ 女式盤領(lǐng)

▲曲裾

▲ 盤領(lǐng)官袍

▲ 襕衫

中國有禮儀之大，故稱夏，有服章之美，謂之華。作為漢民族的傳統(tǒng)服飾，你對漢服了解多少呢？

中國文明源遠(yuǎn)流長，自秦漢時起，中國就一直影響著東亞、東北亞、東南亞地區(qū)，甚至中亞以及地中海地區(qū)。到了隋唐時期，中國已然成為世界范圍內(nèi)的超級大國，并且以厚往薄來，不干預(yù)他國內(nèi)政的懷柔政策，使得隋唐周邊諸多國家向中國稱臣，并接受中國皇帝冊封。

不僅如此，中國文化還以其獨(dú)特的魅力改變著周邊國家的習(xí)慣。比如，中國人習(xí)慣使用筷子來吃飯，簡單方便，成本很低，后來朝鮮半島、日本、中南半島等地區(qū)都逐步采用筷子來吃飯。再比如，中國的傳統(tǒng)服飾——漢服，在古代也同樣影響著周邊國家的穿著，甚至現(xiàn)在很多人根本分不清何謂漢服，何謂和服，何謂韓服了。

“漢服”顧名思義，是指漢族傳統(tǒng)服飾的意思，而非狹義上的漢朝服飾。當(dāng)漢服傳至朝鮮半島之后，與當(dāng)?shù)乇就练棸l(fā)生融合，產(chǎn)生了于漢服略微不同的“韓服”。而“和服”的概念則更晚，出現(xiàn)在江戶時代后期，早期的和服源自我國三國時期吳國流傳過去的“吳織物”制作而成，并稱之為吳服。

因?yàn)檫@三眾服飾都受中國漢服的影響，在集上20世紀(jì)末期至今，日韓的發(fā)展一直超強(qiáng)，進(jìn)入影視市場的年代也較早，這就導(dǎo)致許多西方國家的人，一看到漢服便直呼：“你一個中國人，為什么要穿著韓國人的衣服？”好吧，如果沒有和服后面的袋子，你是不是還會說“你怎么穿著日本人的和服？”簡直貽笑大方。

其實(shí)別說外國人了，就連許多中國人其實(shí)也搞不清楚漢服、和服、漢服的區(qū)別，這里用三張圖簡單說一下這三種服飾（女裝）的區(qū)別圖片，教大家如何一眼分辨出這個衣服到底是中國的漢服還是韓國，亦或者是日本的傳統(tǒng)服飾。

韓服：裙子看起來很蓬松，而且上衣非常短，基本在腰部以上，并且上衣前面還會有一個弧形下擺，領(lǐng)交處會有一個很寬的系帶（蝴蝶結(jié)）。

漢服：裙子看自然下垂，略顯蓬松，上衣一般是交領(lǐng)右衽，即使是方形衣服依然可以保持線條流暢。

和服：整體呈直線線條，上下包裹得很嚴(yán)實(shí)，腰帶最為寬大，袖子短，但極寬，腰間的綁有“小枕頭”最為醒目（實(shí)則為“帶子”。）。

從下裝（裙子）來說，只要分清一點(diǎn)就好：韓服裙子膨大；漢服裙子自然；和服裙子直且窄。

而單從上衣來說，看準(zhǔn)這一點(diǎn)即可：韓服有個很寬的帶子做的蝴蝶結(jié)；漢服沒有，切多為右衽；和服袖子最短，袖口極寬，下垂至膝蓋，“小枕頭”必不可少。

當(dāng)然，這里說的只是一般情況下的服飾特征，漢服則因?yàn)橄盗刑?，因此?biāo)準(zhǔn)不一，但只要記住漢服永遠(yuǎn)是極簡且自然的，沒有那么多花里胡哨的東西就可以了。